Erick rodriguez

Ho sentito parlare per la prima volta di Erick Rodriguez due anni fa, quando un contatto del mondo dell'agave mi ha detto che dovevo incontrare il ragazzo che viaggia negli angoli sterrati del Messico rurale alla ricerca del mezcal veramente tradizionale. È come l'Indiana Jones del mezcal, ha detto il mio amico. In una VW Jetta.

Ho trovato Rodriguez nella sua minuscola bodega solo su appuntamento, che ha all'incirca le dimensioni di un garage per auto singole e si trova nel tipo di quartiere di Città del Messico che i tassisti cercano di evitare, a miglia di distanza dalle zone turistiche più lussuose. Un'enciclopedia della conoscenza dell'agave con indosso un berretto da strillone con il pizzetto, può parlare di mezcal per ore con una sorta di intensità da combattimento. Abbiamo trascorso il pomeriggio assaggiando i mezcal dalle dozzine di damigiane di vetro senza etichetta che disseminavano il suo ufficio, alcune delle quali erano invecchiate in una remota fattoria di montagna di un mezcalero per più di un quarto di secolo.

Con la sua boutique Almamezcalera etichetta, Rodriguez è dedicata a preservare e diffondere il gospel del mezcal tradizionale. Traffica esclusivamente mezcal a base di agavi selvatici in lotti di appena 50-80 litri ciascuno. La maggior parte proviene dall'esterno della più nota regione mezcal, Oaxaca, da stati come Puebla, Sonora e oltre. Un progetto gemello, Mezcalito Pal’alma , è specializzato in pechugas, mezcal per occasioni speciali distillati con carne animale - iguana, tacchino, oca, pollo, maialino da latte, pecora - oltre a spezie, frutta, talpa ed erbe aromatiche. Gestisce anche tour mezcal dei palenques rustici che ha incontrato nei suoi trekking a motore Volkswagen.

Nella sala di degustazione quel giorno, ho appreso che i mezcal di Michoacan odorano di formaggio e che Rodriguez può dire solo sfregando qualche goccia sulle mani se il mosto è stato fermentato nel cuoio. Ho anche imparato che se un mezcal è troppo fumoso, probabilmente sta coprendo alcuni difetti e che il verme sul fondo della bottiglia era solo una truffa di marketing inventata negli anni '60. Abbiamo assaggiato pechuga che sapeva di prosciutto pepato, un mezcal infuso con marijuana e uno fatto da un'agave selvatica di 55 anni che Rodriguez ha detto odorava di sigari e sapeva di vecchio.

Avanti veloce di un paio d'anni e le cose sembrano brillanti per Rodriguez. Alla fine ha ritirato la Jetta (ora rotola su una Tiguan), ei suoi esperimenti sul pechuga stanno procedendo rapidamente.

Ne abbiamo fatto uno con opossum, camomilla e ruta, uno con vipera, cervo, coniglio ... dice. I suoi mezcal sono stati serviti a Affitto È Tulum pop-up e alle Pujol , uno dei ristoranti più famosi del pianeta. (Attualmente detiene il numero 20 posto sul Il meglio del mondo elenco.)

Ma al di là del suo angolo accogliente del mezcaliverse, si preoccupa delle minacce esistenziali portate dal boom del mezcal. La varietà e l'offerta di agavi selvatici è diminuita, mentre la domanda è aumentata, portando a un'esplosione di nuovi marchi a cui non potrebbe importare di meno delle origini cerimoniali del mezcal.

I soldi sono aggressivi, dice. Ci sono migliaia di marchi, ma pochissimi quelli solidi. Le persone ricevono cattivi consigli. La terra è stata assalita.

Agave per preparare il Mezcalito Palâ ???? alma.

Si preoccupa che le persone stiano piantando espadín a maturazione più rapida a scapito di altre varietà, minacciando la biodiversità dell'agave, ed è infastidito dal fatto che il mezcal industriale venga spacciato come artigianale. Se produci un lotto di 32.000 litri, non è possibile che tu stia producendo un mezcal artigianale, dice.

Il tipo di succo che Rodriguez cerca - fatto a mano, in piccoli lotti, tradizionale e ricco di contesti culturali - si sta estinguendo. Abbiamo perso il 95 percento di quel tipo di mezcal tradizionale, dice. Molti dei mezcaleros o sono vecchi o sono emigrati o invece vanno in edilizia perché si paga di più. E i loro figli vanno a scuola e vogliono avere un lavoro migliore che essere un mezcalero.

Fatte salve le pesanti tasse sull'alcol e le spese normative, i mezcal di piccole quantità non hanno molto senso come prodotto capitalista, motivo per cui la maggior parte dell'attività di Rodriguez è la vendita diretta. Ciò è particolarmente vero per i pechuga, che richiedono una distillazione aggiuntiva che fa evaporare molto del liquido conquistato a fatica. Ma hanno un'importante funzione sociale.

È una cosa cerimoniale che sei orgoglioso di condividere, dice Rodriguez. Ha uno scopo. Non è solo marketing. Se hai una bottiglia di [marca mezcal di George Clooney] Casamigos, non c'è niente dietro; non ha senso.

Tutto ciò ha portato Rodriguez a essere più selettivo riguardo alle persone che consente nei suoi tour, cercando di eliminare coloro che vogliono solo capitalizzare la tendenza lanciando il proprio marchio.

Quelle persone non possono capire, dice. Prendo solo appassionati veramente appassionati.