I produttori di vino francesi stanno implementando cambiamenti per aumentare la tutela ambientale e stare al passo con i cambiamenti climatici.

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Mentre il mondo girava le spalle, la Francia, un paese con una storia vinicola che risale al VI secolo a.C., il paese che ha inventato il sistema di classificazione dei vini di fama mondiale, la fonte del vino probabilmente più ambizioso e costoso del mondo per secoli —divenne una delle regioni vinicole più progressiste e ribelli del mondo, pur mantenendo il suo leggendario rigore e tradizioni.

Un recente viaggio in Francia mi ha aiutato a capire come questi paradigmi apparentemente in conflitto abbiano perfettamente senso per il mondo in cui viviamo ora. Durante il mio viaggio attraverso la Côtes du Rhône, ho incontrato contadini e viticoltori che non si accontentavano più di mantenere semplicemente la tradizione; invece, stavano rimodellando il paesaggio, piantando nuove uve, producendo nuovi stili di vino e trasformando i loro processi di produzione.

Guardando oltre la Côtes du Rhône verso altre regioni di alto livello in tutta la Francia, questa stessa scena si ripete più e più volte. Regioni come Bordeaux, ad esempio, si stanno concentrando sulla tutela ambientale, ma ora consentono anche a molti altri vitigni in grado di gestire climi più caldi e avere cicli di crescita più brevi, afferma Marika Vida-Arnold, educatore vinicolo indipendente e sommelier che in precedenza è stato direttore del vino al The Ritz-Carlton New York, Central Park. È essenziale che i singoli produttori, ma anche gli organismi di regolamentazione, affrontino ora questi problemi in modo rapido e completo, perché il problema non farà che peggiorare.

Cotes du Rodano

La Côtes du Rhône Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) ospita più di 1.200 cantine indipendenti, cooperative e negoziali in 171 villaggi vinicoli che costeggiano le rive del fiume Rodano, da Vienne ad Avignone. I singoli produttori e le organizzazioni regionali stanno lavorando in vigna e in cantina per proteggere l'ambiente e trasformare la qualità e lo stile del vino che emerge dalla regione.

Attualmente, circa il 13% del vino della regione è certificato biologico e quel numero è in aumento. Quasi la metà dei viticoltori della regione ha ottenuto una certificazione HVE (High Environmental Value), che privilegia pratiche rispettose dell'ambiente come il miglioramento della biodiversità e della gestione dell'acqua e la riduzione della dipendenza dalle sostanze chimiche.

Contrariamente alla saggezza convenzionale, alcuni dei più grandi marchi sono i più progressisti.

A Rhonea , che ha più di 7.100 acri vitati, con 400 viticoltori familiari ciascuno con appezzamenti da 15 a 25 acri, è stato adottato un approccio rigoroso agli standard ambientali.

Il nostro obiettivo è di avere zero sostanze chimiche utilizzate nel vigneto entro il 2030 e, a questo punto, il nostro uso è molto limitato, afferma Valerie Vincent, direttore delle comunicazioni di Rhonea. Utilizziamo software e tecnologia satellitare per monitorare la salute dell'uva, compresa la maturazione e l'idratazione. Tra questo, un maggiore attenzione alla biodiversità dentro e intorno ai vigneti con colture di copertura, e il terroir naturalmente secco e ventilato, non prevediamo di avere problemi ad essere certificati biologici entro il 2030.

Un'altra centrale elettrica del Rodano, Cantina dei delfini , con 2.500 ettari e oltre 1.000 famiglie di viticoltori in 10 villaggi sotto il suo ombrello, è diventato il più grande produttore biologico della Côtes du Rhône, con 1.350 ettari certificati. Siamo anche concentrati sulla riduzione della nostra impronta di carbonio, afferma l'enologo Laurent Paré. Il novanta per cento delle nostre forniture proviene localmente. E stiamo ripensando al packaging. Negli ultimi tre anni abbiamo risparmiato 153 tonnellate di plastica e 61 tonnellate di cartone certificato foresta cambiando l'imballaggio del nostro bag-in-box.

Ha anche ridotto il peso delle sue bottiglie di vino da 630 grammi (22,22 once) a meno di 400 grammi (14,1 once). L'anno prossimo prevede di aggiungere 10 casette per gli uccelli per ettaro di vigneto; gli uccelli tengono sotto controllo le popolazioni di insetti che masticano l'uva e riducono la necessità di pesticidi chimici. Attrae anche specie di uccelli nidificanti autoctoni, il che aiuta a rafforzare la biodiversità.

Casa Sinna , con 2.450 ettari vitati e 170 famiglie di viticoltori, ha installato intorno alle sue proprietà 500 cassette per uccelli e pipistrelli e 11 stazioni meteorologiche. Cumulando queste azioni e buone pratiche a favore di una produzione più sostenibile, gli input chimici vengono ridotti in modo significativo, afferma Emmanuelle Rapetti, responsabile delle comunicazioni di Sinnae, aggiungendo che le dimensioni dell'azienda e il numero di persone con cui lavora sono stati un aiuto, non un ostacolo. Condividiamo le nostre scoperte e impariamo dai successi e dagli errori reciproci.

Anche la trasformazione nella Côtes du Rhône è stilistica.

La Côtes du Rhône è stata a lungo associata ai vini GSM (una miscela di uve grenache, syrah e mourvedre), ma l'AOC ora autorizza 23 uve, comprese varietà meno conosciute recentemente approvate come couton, caladoc e marselan, in un'offerta per aiutare i produttori ad affrontare il cambiamento climatico.

E questo potrebbe essere solo un assaggio di ciò che verrà.

Il prossimo anno, speriamo di lanciare un'iniziativa per testare tra sette e 10 nuove varietà che affronteranno il cambiamento climatico, afferma Denis Guthmuller, presidente del Syndicat Général des Vignerons des Cotes du Rhone, un'alleanza di viticoltori. Stiamo esaminando varietà autoctone più vecchie e abbandonate e forse alcune uve greche, spagnole e italiane. L'obiettivo è trovare più uve resistenti alla siccità e in grado di resistere a caldo e freddo estremi. I viticoltori pianteranno le uve, vedranno come si comportano in un decennio e poi le presenteranno per l'approvazione finale all'AOC.

Dauvergne & Ranvier sta già raccogliendo i frutti di miscele lungimiranti, con un massimo di 21 uve, comprese le bianche, gettate nelle sue miscele rosse. Fermentiamo le uve raccolte in anticipo in un tino, quelle che vengono raccolte a metà in un secondo e le uve a maturazione tardiva in un terzo, dice il co-proprietario Jean-François Ranvier. Possono essere necessarie più di tre settimane per raccogliere tutte le uve per una miscela, perché tutte maturano a ritmi diversi. Per noi, questo produce un vino complesso che esprime veramente il terroir.

I produttori di vino stanno anche rifiutando quelle che vedono come le centrali elettriche a frutto eccessivamente querce che per prime hanno messo la Côtes du Rhône sulla mappa per i consumatori americani.

Quando mia madre ha assunto il ruolo di enologo qui 15 anni fa, ha cambiato completamente lo stile, dice Casa Brotte l'attuale produttore di vino, Thibault Brotte. Ora sto adottando il suo stile e lo sto spingendo ancora oltre. Tutto ciò che facciamo è guidato dal terroir; abbiamo eliminato la quercia; usiamo meno solfiti; stiamo sperimentando uova di cemento.

L'enologo di undicesima generazione Jean-Etienne Alary a Dominio Alary vede questi cambiamenti come una questione di vita o di morte. Abbiamo perso il 40% del nostro raccolto quest'anno a causa del gelo, dice. Mio padre e mio nonno, ei loro padri e nonni, non l'hanno mai sperimentato. Oltre ai cambiamenti in campo, in cantina si fanno meno follature, più rimontaggi e fermentazioni più fresche; il nostro obiettivo è meno estrazione e meno tannini. Ora, vogliamo un vino che sia beverino e pigiabile, che è più difficile con il riscaldamento globale . Ma se non vai avanti, morirai.

Champagne

Nella Côtes du Rhône, dove il famoso vento di maestrale e il clima generalmente secco rendono la viticoltura biologica e biodinamica se non facile, almeno ragionevolmente realizzabile. Champagne? Il clima rigido rende l'eco-agricoltura molto più impegnativa. Pioggia e terreni poveri significano che i viticoltori devono affrontare muffe, clorosi e altre sfide.

Ma come uno dei terroir più ricercati che comanda i prezzi più alti, più il innegabile domanda di vino biologico dai consumatori, soprattutto quelli più giovani: i produttori si stanno orientando verso l'agricoltura biologica e persino biodinamica.

Il Comitato Champagne si è recentemente impegnata a ridurre del 50% l'uso di sostanze chimiche, a trattare tutte le acque reflue della cantina e a ridurre del 15% l'impronta di carbonio delle bottiglie. Ha anche annunciato che mira a raggiungere la sostenibilità al 100% nella viticoltura dello Champagne, ma non ha specificato come definisce la sostenibilità o quando tale obiettivo potrebbe essere raggiunto. E la regione ha ancora molta strada da fare: solo circa 600 dei 33.000 ettari della regione sono certificati biologici, secondo i dati più recenti dell'Association des Champagnes Biologiques.

Tuttavia, i singoli produttori stanno trasformando i loro vigneti e le loro cantine.

Nel 2013, Bicchiere ha rilasciato la sua prima annata certificata biodinamicamente. La società madre di Cristal, Louis Roederer, ha iniziato a implementare l'agricoltura biodinamica circa un decennio fa, ma ha iniziato a coltivare tutto in modo biologico nel 2000. Frederic Rouzaud, CEO di Louis Roederer, ha affermato che siamo ammirati dalla magia della natura e ci sforziamo di servirla come meglio possiamo per riprodurre parte di questa magia nei nostri vini.

Casa Henriot , con circa 90 acri di vigneti di proprietà e con soci viticoltori che ne detengono quasi 350, è in fase di conversione biologica e sostiene finanziariamente i coltivatori che si impegnano a fare lo stesso. Alice Tétienne, la chef de cave, vede la conversione come un'opportunità per produrre Champagne di qualità superiore semplicemente perché richiede molta più attenzione, che porta naturalmente a un prodotto migliore. La viticoltura biologica richiede uno studio approfondito della vite durante tutta la sua crescita vegetativa, dice. Il tempo è lasciato all'osservazione e alla precisione. È impegnativo e richiede tempo, richiede presenza in vigna e attenzione alle azioni che vi si svolgono.

Ma la casa vede la necessità di qualcosa di più della semplice agricoltura biologica. La certificazione biologica riguarda solo una parte dell'asse ambientale su cui deve lavorare l'intera industria del vino e del vino, afferma Tétienne. Promuoviamo inoltre la biodiversità, ricerchiamo e sviluppiamo nuovi strumenti per combattere il cambiamento climatico in ogni area. Stiamo lavorando per ridurre la nostra impronta di carbonio negli imballaggi scegliendo attentamente fornitori e partner e monitorando la loro origine.

Stilisticamente, ci sono rumori di cambiamento, anche se, come la conversione dei vigneti, gli sviluppi sono relativamente piccoli e, in alcuni casi, ufficialmente annullati. Alcuni anni fa, quando il produttore di champagne biodinamico Lelarge-Pugeout ha utilizzato il miele raccolto nella tenuta nel suo dosaggio invece dello zucchero spedito da metà del mondo, l'AOC è intervenuto e lo ha vietato. Al produttore è stato detto che avrebbe potuto richiedere il permesso, ma al momento non l'ha ricevuto.

Bordeaux

Bordeaux, una regione che probabilmente occupa un posto altrettanto elevato come lo Champagne nel mondo del vino, in termini di stima e prezzi imposti, si è portata avanti in modo più aggressivo sia in termini ambientali che stilistici.

Secondo i nuovi dati del Bordeaux Wine Council (CIVB), c'è stato a Aumento del 43%. nella quantità di terreno certificato biologico o in conversione nel 2020, e il 75% di tutta la superficie vitata aveva un approccio ambientale certificato nel 2020, mentre solo il 55% si è qualificato nel 2016.

E con una mossa che ha scioccato molti e deliziato altri, l'Institute National de l'Origine et de la Qualite (INAO) francese ha approvato ufficialmente l'uso di sei nuovi vitigni nei vini di Bordeaux per affrontare l'impatto del cambiamento climatico.

I quattro rossi - arinarnoa, castets, marselan e touriga nacional - e i due bianchi - alvarinho e liliorila - sono molto meno conosciuti delle tradizionali uve della regione. Ma tutti sono descritti dal CIVB come adatti per alleviare lo stress idrico associato agli aumenti di temperatura e ai cicli di crescita più brevi.

Per Jonathan Ducourt, il proprietario ed enologo di Castello di Combes , con quasi 1.200 acri vitati, la vinificazione è un processo intrinsecamente olistico. Lasciamo più di 170 ettari [circa 420 acri] naturali, con foreste, laghi, prati, siepi e fauna selvatica che vivono indisturbati, dice. Manteniamo e restauriamo vecchi mulini a vento, capannoni di vigneti e altri edifici in modo che possano essere utilizzati da uccelli e animali come riparo. Di recente abbiamo scoperto 11 diverse specie di pipistrelli che vivono intorno ai nostri vigneti.

Che la biodiversità aiuti a garantire che le uve rimangano naturalmente libere da parassiti, afferma Ducourt, che dal 2014 sperimenta anche uve resistenti alle malattie e ha 13 ettari [32 acri] coltivati ​​a cabernet jura, un cabernet sauvignon ibrido, e sauvinac, souvignier , e muscari. Pota tardi per le viti sensibili al gelo e sta regolando i suoi rapporti di miscele, usando meno merlot e più cabernet e petit verdot per creare vini più luminosi e più fruttati.

Gruppo Internazionale Vini Larraqué , con 212 acri vitati e circa 108.000 casse di produzione annua, si concentra anche sull'esplorazione di profili aromatici più moderni utilizzando meno legno nel processo di invecchiamento e puntando a sapori più freschi, afferma il responsabile vendite Julien Salles. Sono anche molto interessato a vedere come il malbec e il petit verdot aggiungono nuove dimensioni alle nostre miscele, dice. C'è una grande precisione di frutta che è meno pesante e molto interessante.

A Clarence Dillon e Clarendelle, responsabile delle esportazioni Erika Smatana, afferma di applicare specifiche rigorose dai coltivatori partner per garantire che non vengano utilizzati diserbanti chimici. Abbiamo anche avviato un approccio ambientale a livello aziendale, afferma. Il nostro magazzino è costruito in cemento, coibentato e ricoperto di pannelli solari per far fronte al nostro fabbisogno elettrico. Abbiamo piantato una foresta di 250 alberi e allestito alveari per incoraggiare la biodiversità intorno alle loro proprietà.

Questi cambiamenti stanno arrivando - si spera - in tempo per intaccare il danno già arrecato alla viticoltura dai cambiamenti climatici e da generazioni di sfruttamento eccessivo del suolo e abuso di sostanze chimiche. Quest'anno, il governo francese ha segnalato il annata più piccola degli ultimi decenni , in gran parte a causa del gelo e della grandine post-gemma.

E a quanto pare, cambiare la sostanza e lo stile del vino per adattarsi alle condizioni attuali del pianeta non è solo la cosa giusta da fare per l'ambiente e la futura sostenibilità economica dei marchi: è la cosa giusta da fare per i nostri palati. Due studi recenti l'analisi dei punteggi di 200.000 vini di critici indipendenti mostra che i vini californiani biologici con etichetta ecologica ottengono il 4,1% in più rispetto ai vini californiani coltivati ​​in modo convenzionale e i vini francesi biologici e biodinamici certificati hanno ottenuto il 6,2% in più.

Fare un buon vino non deve essere solo una questione di sapore, ma questo sarà sempre importante, ed è incoraggiante vedere che i produttori che stanno pagando in avanti per il pianeta stanno raccogliendo frutti anche nel bicchiere.